Sigma DP1 (有相有真相)

Sigma DP-1 應該是近年最革命性和最令人待的 DC 之一。

SA 卡口的門檻 (有誰喜歡只用 Sigma 的鏡頭呢..) 令選用 Sigma SD 系的 DSLR 的人不多，但 DP1 的出現令很多人喜歡 Feveon X3 但不想進 SA 門的人看到了希望。

經過兩年多的開發後，DP1 終於在 3月 3 日推出了。很可惜，在這裏，有人從香港 Sigma 借了部 Sample，試拍了些相片，宣佈這部相機的操作和畫質都不行。的確，看那些相片，比用手機拍的還不如。

但是，在外國，卻有人拍了些很出色的相片，還對 DP1 的速度讚不絕口。

羅生門? 誰是誰非? 是有人用好機拍爛相，還是有人用爛機拍好相?

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以下是一些 DP1 的 Sample

Natura Classica Roll #3

Natura Classica Roll #3 - Natura 1600

壓光

我也來說說壓光。

直至半年前，我都是「大光圈自然光主義」的，一直都不肯買閃燈，覺得閃燈有失自然。但現在我可以說是閃不離(機)身，因為自從為配合 K10D 而買了支 Panasonic PE-36s 閃燈後，我很努力的去研究利用閃燈攝影，發現只要運用得好，閃燈也可以拍得很自然，所以現在我也常常帶閃燈出門。

話說上個月我一家三口到海洋公園參加朋友的婚禮，突然想起 486 這篇閃燈介紹中有談到壓光這種技法，於是拍了幾張小壓的，讓天空更藍：



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回家後，再上 Google 查查壓光，才發現「壓光」這個詞語曾引發過很大的迴響。(自命)正統的攝影人認為攝影技巧中只有逆光補光而沒有壓光云云…某程度上我也同意「壓光」這詞語有點誤導成份，也沒有很嚴緊的定義，不過既然現在很多人也約定俗成稱這種手法為壓光，我覺得也無謂拘泥於什麼正統不正統了。

其實壓光不是什麼特別的技法，它通常都用在人像攝影。穿說了，只不過是透過控制快門來讓現場背景的曝光 Under 一點，配合閃燈讓人物打得曝光正常吧了。「光圈控制景深，快門控制背景」是不變的定率。視乎背景曝光不足多少，壓光可以讓天空變得深藍 (如上圖)，讓背景顏色變得濃郁，甚至把大白天壓成黃昏黑夜的感覺! 像這張背景曝光正常的：



不到兩分鐘後，我又拍一張 under 2 EV 的：



據說，日本攝影師魚住誠一就很喜歡用這種手法來拍攝人像啦。

給 P 家用的副廠超音波馬達鏡頭

PMA 2008 中，Sigma 展出了三顆給 Pentax 用的 HSM (超音波馬達) 鏡頭，分別是：

1. APO 50-150mm F2.8 II EX DC HSM
2. 18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM

我對這兩顆鏡頭完全沒興趣，不過這件事會不會意味將來 Sigma 其他的 HSM 鏡頭也有 P 家份呢? S廠會不會把 P 家用的 30mm/1.4 升級到 HSM 呢? 實在叫人期待呢。

我也來追星 - FA★ 28-70mm F2.8 AL

小公主出走了，換了一顆星星回來。

先說明一下，Pentax 的★鏡，地位就像 Canon 的 L 鏡一樣，但 FA 系列的★鏡比 L 鏡難入手得多，因為它已經停產了，擁有的人也不多，流通量極低，所以炒賣的情況很嚴重。

其實我一直都沒想過會換出 FA 31 的，要說缺點，我覺得只有它的對焦行程太長，使得對焦速度比較慢。這特性大大的影響了我的出片率，誰叫小孩子爬得快 31 追焦追比不上呢? 剛巧有人出售這支 FA★ 28-70/2.8，因為品相不很好，售價便宜了一點，思想鬥爭了好一會終於用 31 換了★鏡回來。



這顆鏡頭很大塊頭 (國內人喜歡叫它做小小金，我很不以為然)，800g 以上的重量卻和我的 K10D 加電池把手很匹配，拿上手時有一種微妙的平衡感。Power Zoom 很方便，不過很吃電力。這鏡頭出片反差比較低，調階和順，最重要的是散景柔美，幾乎完全沒有二線性，我這個吃散景的人當然很滿意。比銳利當然和定焦沒得比，足夠就可以了。不知道是不是★鏡鍍膜有所不同，我覺得它拍出來的相片有一種不能言喻的感覺，就連悅悅媽媽也看出分別。下面那張相片，她看一眼就問我：「這張相片你是不是用新鏡頭拍出來的?」




伸延閱讀：
失落的星星-Pentax FA*28~70 /F2.8 AL

再見賓德小公主 - FA 31mm F1.8 AL Limited

因綠際會，那顆人稱賓得小公主的 FA 31mm F1.8 AL Limited 離開我了。

很是依依不捨呢，這顆鏡頭的光學特性近乎完美 - 光圈全開已經很銳利，加上真正奶油般的散景，在我用過近似焦段的鏡頭中，只有 Contax 35/1.4 可以跟她比美。

怪不得有人說，賓得小公主是人類可以買得到的自動鏡頭中最好的。

那我為什麼要讓她離開我呢?

都說是因綠際會啦... 嘰嘰。

在這裏放些 31/1.8 拍的照片懷念一下吧…



Luminous Landscape - The Best (Autofocus) Lenses Money Can Buy

Pentax 的新廣告

近來網上 Pentax 圈子內對 Pentax 出新機的傳言鬧得沸騰騰的，我對這些傳言一直都半信半疑。直至昨天放工時在地鐵站內見到 Pentax 的新廣告，重點是廣告相片內的機身是沒有型號的，加上 "Imaging Evolved" (映像進化?) 的字樣，應該是暗示新機身推出的日子應該不遠吧!? 再想多一點，這機身上插著的鏡頭是 DA16-45/4.. 還是 APS-C 機身? 看來像是 K10D 的新版 K20D 吧?

有圖有真相

為什麼要拍 Raw 檔?

這兩天在 pentaxfan.net 的一條討論串內，一眾板友就 Raw 檔和 TIFF/Jpeg 的分別提出很多問題和說法，不過我從當中發現原來有不少人對 Raw 檔存在根本的誤解，希望這篇文能為大家消除這些誤會。

首先，到底 Raw 檔的內容是什麼?

簡單來說，當我們按下快門後，光線會先經過以拜爾樣式 (Bayer Pattern) 排列而成的濾片，再進入感光元件內的每一個感光單元。進入感光單元的光線越多和越強，感光單元的電壓就越高。這些感光單元電壓數值經過相機線路中的 A/D 轉換後就成為一個 12/14-bit 的數值，而 Raw 檔內收集的主要就是這些數值了。

現在我們看看網上流傳著，人們對 Raw 和 Jpeg/TIFF 的誤解。

不少人覺得，Jpeg 是沒修改的原圖，用 Raw 處理軟件處理 Raw 檔才出相片是修圖。

但實情是，如果要把圖在相機直接存成 Jpeg 的話，這收集感光元件經 AD 轉換的數據後，還要經過相機內影像處理晶片的 Demosaic 的程序，才能把拜爾樣式的數據轉成 RGB 三條 Channel 的資料。但是因為 Raw 記錄的亮度資料是線性的 (Linear Gamma) ，而人眼看到的是 Expotential 的，所以還要把畫像經一條 Log 型的 Tonal Curve 調亮一點(這點很重要，之後會再談)。 除此以外還要經調白平衡，去雜訊，銳化，Anti-Aliasing，對比，等等一堆 Filter 才儲存成 8-bit 的 Jpeg。

這叫原圖嗎? 原汁原味嗎?

事實上，Raw 處理軟件所做的相機內的影像處理晶片所做的是完全一樣的工作，只是算法不同。pentaxfans 上的 weichih654 兄 說得好：

事實上

直接拍JPG，就是讓相機的設計師幫你後製

拍JPG，然後調整參數，就是你修改相機的參數後，相機幫你後製

拍RAW，用軟體直轉出JPG，就是讓軟體的設計者幫你後製

拍RAW，調整軟體參數後，輸出JPG，才是你能自己控制後製的結果

總之，都在後製

只是程度上的差別

那 16-bit 的 TIFF，會比 12-bit 的 Raw 在處理調階方面比較好嗎?
答案是否定的，因為 TIFF 的 16-bit 也只是由感光元件上的 12 bit 線性資料轉換而來。

那，拍成 Raw 檔除了大家都知道後製空間比較大，可自由調白平衡 (老實說，我覺得只是這點就足夠我老死拍 Raw 了..) 之外，還有什麼好處呢? 我認為最大的好處就是在高光過曝的處理了。在 Jpeg 和 TIFF 這些實實在在的圖檔裏，過曝的地方就是過曝，面積大的地方就變成一片死白，減 EV 調暗會變成死灰，細節全失。但Raw 檔則可保留有限度過曝 (一般是1 至 2 EV 以內) 地方的一點資訊 (主要是亮度的細節)。只要不是過曝得太過份的話，高光地方的細節甚至是顏色也是可以救回來的。

還有一點要注意的是，一般人說拍數碼相片寧欠曝也不要過曝，這基本上是對的。不過在拍室內照或是對比度低的情況下，如果想要雜訊低，調階豐富的相片，則一定要盡量拍亮一點，最理想的，是把最亮的地方曝光到剛好還未過曝 (其實甚至過曝一點也不要緊，記得嗎? 這是可以救回來的) 。為什麼呢? 這是上面所說，感光元件記錄的資料為線性所使然。假設感光元件有 9 EV 的 Dynamic Range, 12 bit (4096 調階) 的空間，那最光的 1 EV 可分到一半的儲存空間，即是有 2048 個調階，餘下的一半 (1024) 由下一個最亮的 1 EV 所佔，餘此類推。我們可以看到，越高光的地方得到的調階越多，訊噪比越高。

沒圖沒真相，例子我會遲一點再寫。

Natura Classica Roll #2 - Fujifilm Xtra 400 谷沖兩級

要開啟 Natura Classica 的 NP Mode 一定要 ISO 800 以上的底片，但 Natura 1600 底片很貴重，我不太捨得用。不過其實我們可以把底片上的 DX Code 改掉，騙騙機身把 ISO 400 的底片當成 ISO 800 以上來拍，然後在沖底片時谷沖(迫沖)就成。網絡上一般的教學都是直接改成 ISO 1600，不過在寧願過曝也不要欠曝的法則底下，我這次把殺肉底片 Fuji Xtra400 的 DX Code 改做 ISO 1250，沖印時照谷沖兩級 (即是當 ISO 1600 去沖)，效果令人相當滿意。

藍天行動 - silkypix 藍天大法

近年香港的懸浮粒子密度高了很多，天空都是灰曚曚的。政府為此而推行「藍天行動」，希望香港市民節約能源減少排放。可是我認為香港政府完全抓不住重點 (或者是不敢抓重點吧!?) - 那些污染空氣的懸浮粒子根本很多都是從世界工廠廣東省內吹過來的，每當到了長假期 (春節，十一偽國慶等) 工廠停工時香港的空氣就格外清新。不過我今天不想再討論這個，罵都罵了好幾年了，它們照噴毒氣，香港政府還是懶理。可是拍照想要藍天怎辦呢? 就像早幾天，我看天氣算好，早上放工後 (我是返夜班的 @_@) 便在街上拍了張天空的相片，放入 silkypix 一看，真的有點灰..



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當然，先套用 Taste 口味表單中的 Fine Street 再加套用 Blue Sky 即可享有藍藍的天，但今次我們來手動的。

先調白平衡和曝光，在這些正常光線情況下 Silkypix 的自動調節都有很好的效果。



這時算很不錯了，但我想加強效果，於是又祭出右下角的 Fine Color Controller.



在 Fine Color Controller 的視窗內，點選藍色系：



把光度 Lightness 調深一點 (向左手邊方向調，不要調得太過份，我通常調 -25% 左右) 彩度則往右手邊調增加彩度，此外同樣地靘色系也以同一方法調整。



天空的藍色濃了不少：



調整一下 Dynamic Range Expander, 讓左邊大廈的太陽反光沒有那麼矅眼：



喜歡重口味的，可以再用 Film Color V2 :)




對比一下，左邊是原 Raw 直出，右邊是經上面過程後製過的：

底片

家中特別的底片越來越多了，以平均大半個月一筒的速度來計算，就算我不用泛用的富士 xtra-400 來拍，這裏也可給我拍上一年。我可不想等到底片過期呢! 看來要提高燒底片的速度了。

今天我才發現要找家肯谷沖負片的沖印店不是一件易事，我去開的哪家是不做谷沖的，老闆說怕沖壞藥水。看來要走一趟中環了。

Contax Zeiss 85/1.4

這世上有些東西，人們對它們的評價都很極端 - 要不就很喜歡，要不就很討厭。Contax 的這顆 85mm/f1.4 就是這樣的一顆鏡頭。
這顆鏡頭成像立體感很強，只是因為不同的光圈有迴然不同的風格，有些人感到很難控制，也說它光圈全開太軟。沒錯，因為 Zeiss 以過度橋正球面像差 (Spherical aberration)去設計這鏡頭，使得它全開光圈時成像有點化開的感覺，但也就是這種感覺成就了它在底片時代人像鏡王的地位。 把光圈一路收上去到 F4, 這鏡頭的成像會變得極銳利，很適合拍風景，特寫。
而我就是很喜歡這鏡頭的人。手上有一顆 AEG 的，在我把所有 Contax 機身鏡頭出清之後也沒有把它賣走，一半是由於品相不佳，另一半也是因為太喜歡它。我還把它改成可以接在 Pentax K-mount 上呢。

色彩豐富




f2.0 柔中見銳

Silkypix 3.0 膚色白平衡應用實例

(先感謝心悅和我爸客串演出 XD)

這是一個很難用灰色白平衡/自動白平衛去把白平衡改好的例子，因為現場光源雜亂，人物頭頂上是螢光燈，左方是泳池藍色的反影，右邊有幾顆黃色的街燈在照著。我事先在現場用了灰咭自訂白平衡，雖然有點偏洋紅但不算太離譜。不過我還是想改善一下。



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試一試 Silkypix 的自動白平衡如何?



很明顯太綠了。是時候祭出膚色白平衡工具…



再選擇你想表現出自然膚色的地方… 我選這裏是因為心悅臉蛋的正面沒有兩邊燈光的反影。



然後…



膚色很自然了，心悅左邊臉也反影出泳池淺藍色的水光。不過暗位有點偏綠了，於是我往洋紅色方向調一下 Dark Adjustment。



這樣顏色就實結多了。接下來以 Exposure Bias Tool 來指定某位置的光度，這個光度是可以在 Setting 中調較的。我一向都是 Set 做 85% (詳細的可以看這裏)。



這是 Exposure Bias Tool 的位置，點選後在女兒的夜服光位上點一點。



變成了這樣。



改一改發色，我比較喜歡以富士 Astia 作參考，比較緻雅的 Film Color A 的發色。




看一下 Histogram，有些地方過曝了。(開啟 Warning 內的 Highlight warning 可以在相片內看到什麼地方的什麼色過曝)所以我祭出 Silkypix 的第二殺手孄 - DR Expansion，它藏在右下的 Highlight Controller 內。



把右上 Highlight Controller 對話框內 DR Expansion 的 silder 向右拉，直至 Histogram 內顯示剛剛沒有過曝。



之後調一下 Noise Reduction 就完成了。不過因為 NR 也很一門很大的學問，足以我寫多兩篇文，所以就不在此解說。
一般來說生活相以這流程來顯像，成品就已經很好，也不很花時間，大約不用半分鐘就做好一張相片。我現在都是以這流程來出相的，遇到精品才慢慢拉曲線修色。

Silkypix 3.0 - 轉 raw 檔的神器

我使用 silkypix 2.0 作 raw convertor 有好一段日子了。或者這樣說會好一點：我是因為 silkypix 2.0 才拍 raw 檔的。之前試過 Adobe 的，Rawshooter, C1Pro 等等一大票 raw convertor，不是功能太簡單就是操作介面不順手，直至試用過 silkypix 後才真正感到稱心如意，流程順暢直觀，只要順著左邊的面板由上向下調整就行了。雖然 silkypix 的 NR 不算很好，但它的色彩演譯卻是一級捧，而我也是一個好色之徒，所以雖然多了重功夫也要拍 raw 檔交給 silkypix 處理。當然，我拍照片的技術不好，raw 檔比 jpg 有大點的容錯空間也是我拍 raw的原因之一。

其實 silkypix 3.0 也已經出了大半年，不過我看介面好像沒什麼不同的地方，所以直至一個月前才 upgrade。試用了一下，立時覺得很後悔 - 很後悔沒有一早就用 3.0 ! 因為 Silkypix 3.0 有很多功能可以讓我加快出圖的流程，不用老婆當我在努力修圖時說我在書房內玩自閉 -_-"。

舉個例子吧。我常在室內替女兒拍照，但又不喜歡用閃燈破壞氣氛，白平衡的調較就是一個很大問題。雖然 Silkypix 2.0 有 Grey Balance Tool，只要往相片中灰白色的地方點下去就成，但是，不是所有相片都有灰白色的地方。就算有，那地方反射的燈光未必會和皮膚反射的一樣，那樣，皮膚的顏色就會偏了。像下圖 (灰色點選在手推車的布料上)：



記得為了這圖，我改色改得很辛苦 -_-"

到了 Silkypix 3.0，這問題解決了。因為 Silkypix 3.0 新增了 Skin Balancing Tool，只要在沒有油光和反光的皮膚上一 click (或是圍一個正方形)，程式就會自動以那點/範圍的顏色作基準去調整色溫，盡量使那點/範圍變成東方人皮膚的顏色。雖然我看 silkypix 3.0 常會調得偏暖一點，但這比以往實在方便太多了。

除此以外，3.0 的 DR expansion 也很實用，不過因為我不太拍風景，所以比起膚色白平衡來說這個我少用一點。所謂 DR expansion，說穿了，就是利用 raw 檔 (CCD) 過曝的地方還有資訊的特性，把過曝了的調階壓縮到未過曝，盡量求回一些細節。再說得白一點，其實就是一條包含過曝地方的 Tone Graph。如果好好配合 Highlight Controller 的話，很多燈光過曝死白的地方是可以救回來的。

當然，提到 Silkypix 3.0 當然要提提 Rawbridge 這個技術。真的不能不配服日本人，Rawbridge 這技術使 JPG/TIFF 檔都可以好像 Raw 那樣以極少失真下調色溫。當然， JPG 的壓縮不要太高，我看 Quality 85 以上的 JPG 當用 Silkypix 來調色溫應該是沒問題的。不過不知道為什麼 Silkypix 不能調我老婆的相機 (f50fd) 拍出來的 JPG 的色溫，實在奇怪。

Natura Classica (其之三)

(上續 : Natura Classica )

雖然 Natura Classica (以下簡稱 NC) 的質感很塑膠，造工也不太仔細。老實說，一部相機以這種造工賣這價錢我是覺得很不值的。 幸好，相機四面的貼皮為它扳回了不少分數，除了為 NC 增加古典氣派外，也有很好的防滑效果。

NC 的鏡頭規格為富士 EBC 五群六枚 28mm-56mm/f2.8-f5.6，跟其他 Natura 比上來就沒那麼 Wide 也，光圈沒那麼大，不過搭上 ISO800 以上的話 28mm/f2.8 在室內也很好用了。至於 Tele 端的 f5.6 真的遜，很多時候也閃紅燈，所以我通常都只用 28mm 端，把它當定焦用。

Natura 系相機的賣點就是它們的 NP Mode。NC 比起其他 Natura 機子要好的地方就是當使用
ISO 800 的底片時也可開啟 NP Mode。但除了不開閃燈之外，到底 NP mode 是什麼原理? 日本富士的 Natura Blog 內有這樣的一幅圖說明：


以我極有限的日文知識來看，應該是說相機在某些測光值下自動把 EV 調高 1.5-2 吧?

除此以外，NC 令人激賞的還有：

• 除非把閃光燈開啟，否則閃光燈在所有的情況下都是不會發動的。
• 有手動加減 EV 功動，而且關機也會 Save 起重開不用重設。

而且， NC 的操作真是簡單順手 (尤其是對慣用 DSLR 的我來說...) ，看到想影的按下快門就可以了，要理會的只有半按快門時 Viewfinder 旁的兩顆燈 - 如果紅色在閃就是說光線不夠，如果綠燈在閃就是說對不到焦 - 要注意的就這兩點矣!

怎麼樣， NC 是不是很毒呢!? XD

(相片效果參考 : Natura Classica (其之二))

Natura Classica (其之二)

先看 Natura Classica 搭上 Natura 1600 底片的效果。

Natura Classica

自從由日本回來後，我的口袋總是滿滿多了點什麼的...

看看是什麼? :D



原來是看上了很久, Fujifilm 的 Natura Classica 一台.

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本來一直都是用 Bessa R2A 當隨身菲林機的，很喜歡它那種一切在控制我手的感覺。那支有五十年歷史的 Leica Elmar 50/3.5 的表現也很不賴，所以從來沒想過要換機的。不過自從女兒出世後，我對相機的要求又變得不同了，構圖對焦測光思考補償，做完一堆事才能按下快門，女兒一早爬開啦。所以年中開始我就思考要把相機換掉 (沒錢買新的，不捨也要先賣掉才能買新的 :~) 小型 AF 菲林機嘛，我心目中有幾台：

1. Natura Classica
2. Natura Black
3. Minolta TC-1
4. Contax T3
5. Konica Hexer AF
6. Klasse W

其中，TC-1 是我最想要的，但也是最先從名單上除名的，因為太貴了 :( 同理，T3 和 Klasse W 也因為同樣的原因除名.. :~ Hexar AF 嘛，我用過好一陣子，其實很喜歡那鏡頭的表現，整個機子的設計都很窩心，但它的最大弱點很致命 - 最快的快門值只有 1/250s - 在陽光下用 iso 400 的菲林可能要用上 f/11 以上的光圈，甚至都會過曝了。(這也是我把它賣掉的原因) 至於 Natura Black 呢，F 1.9 好是好，可是 24mm 實在太 Wide 了。慣用 50mm 的我，Hexar AF 的 35mm 也曾使我極之懊惱，28mm 實在是我的極限了。

很自然，NC 就成為了我唯一的選擇。

(待續)

Hexar AF 與 HX-14 專用閃燈

雖然說 Hexar 有的是 F2 的大光圈，但在某些環境下 Fill Flash 還是必要的。
Konica 有出 Hexar 專用的閃光燈 Hx-14 ，但說明書寫得語嫣不詳，我就抄了 photo.net 上某個討論串內的表 po 上來吧。

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Hexar mode	HX14 mode	Procedure
P-Mode	P-Flash	Camera sets shutter speed for correct ambient exposure at the given aperture. If the Camera Shake Critical Speed or fastest shutter speed are exceeded, the aperture is opened up or stopped down. Camera starts ambient exposure. Just before the shutter closes (rear sync), camera sets aperture to f=GN/m. Camera strobes the flash. No blur.
A-Mode	A-Flash	Set aperture to f4 @ 100ASA Camera sets shutter speed for correct exposure in ambient light, even if this is longer than Camera Shake Critical Speed. Rear sync, so blur behind object if time too large, or if no tripod was used.
M-Mode	A-Flash	Set aperture to f4 @ 100ASA Select shutter speed to balance flash vs. ambient. Rear curtain sync, so blur behind object if time too large, or if no tripod was used.
M-Mode	P-Flash	Set aperture to f=GN/m Select shutter speed to balance flash vs. ambient. Rear curtain sync, so blur behind object if time too large, or if no tripod was used.

原汁原味

香港的數碼攝影玩家好多都有一種執著，一種著「直出 jpg」的執著。

在他們眼中，photoshop 是罪過，拉光暗 curve 是罪過，加減 satuation 罪無可恕，是「欺騙觀眾」，(奇怪的是加 sharpness 通常不在此限) 只有直出 JPG，才叫原汁原味云云...

拜 托! 所謂相機直出 JPG 也只是用相機 CCD/CMOS 的資料經過相機內軟件的處理矣，完全談不上原汁原味。另一方面，攝影那有「原汁原味」的? 從來沒有! 菲林年代大家會因不同的題材去用不同特性的菲林，就算用的菲林一樣，打相師父不同出來的效果也可以很大了。為什麼要局限自己在直出/用 default setting 來raw 轉jpg ?

我與 Hexar 的第一天 - 使用初感

今天一早收到這部期待已久的黑色版 Konica Hexar (我稱之為黑剎)，立即買了一卷菲林試一下, 以下是我把玩了一整天之後的感覺。

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看到黑剎之後我第一個感覺是：「好大的一部相機!」當然我不是拿 SLR 來比 - 我相信任何一部 SLR 都會比這部黑剎的体積大。可能之前看網絡上的評比都是用Contax T3 之類的 Point and Shoot 相機來跟它比，所以我就先入為主的以為黑剎大致上都是那一個尺碼。對不起，如果你想找一部放得入衣袋的相機的話，黑剎將不會是你杯茶。

把黑剎拿上手的那一剎那我就愛上它的手感了。黑色金屬的機身，配上銀色的光圈轉盤，相機的下半部包著防滑的皮革，重甸甸的，穩定性很好。我一向以為只有德國才有這種工藝，德國機才能給我這種感覺，我實在大大的錯了。

黑 剎最出名的，除了那顆不錯的 Hexanon 35/2 的鏡頭之外，就是它的靜音功能。我第一時間就看了說明書，按著 MF 鍵開機 (有夠奇怪的操控方法) 來啟動靜音模式。我敢保證，如果你親身試按黑剎的快門，聽它的過片聲，你一定會和我一樣呆了一大下 - 太靜了… 幾乎連我自己也聽不到。在靜音模式下，不單止過片靜，就連對焦，回片也很安靜。拍了一整天，黑剎最令我激賞的，卻是它的 P 模式拍攝方法。基本上，P 模式和光圈先決沒大分別，一般來說它都會用你指定的光圈來進行拍攝，只是當測光系統測到快門低過你指定的安全快門，又或是高過這相機的極限 - 1/250 秒的話，它才會改變光圈來遷就快門，我覺得這是很理性很直觀的一套。

黑剎的取景器也很捧，框線是馬達發動的，你會看到它隨著 對焦而移動。這有一個好處，就是可以讓你知道大約的對焦距離，從而估計會不會走了焦。不過話說回來，它的自動對焦系統也很可靠，我就沒有試過明顯的走焦 了。它這顆 Hexarnon 35/2 鏡頭的描述的色彩也很有趣，濃烈中有點清爽，尤其是藍綠色都很翠嫩，很與別不同。

說了這麼多優 點，是不是沒有缺點呢? 當然不是的。首先，1/250 極限快門太慢了，太太太慢了 (好的 ND Filter 好貴..)。其次，雖然它真的很靜，但也太大部了，街拍很難不引人注目的，35mm 的鏡頭也不利街拍特寫 (是我太習慣 50mm 了嗎..?)。唔…好想為黑剎配一個腰平取影器呢。